Epifanios, der auch Autor des Mount Athos-Kochbuches ist, führte zusammen mit dem Vertreter des Weingutes Tsantali, Jannis Simeonidis durch die Veranstaltung, erzählte vom Leben in der Klosterrepublik, ihren touristischen Attraktionen und von der Art und Weise, wie die Bewohner dort die Gerichte zubereiten und den Wein ausbauen. In der Klosterküche werden vor allem Fisch und in der Region angebautes Gemüse verwendet. Die Gerichte werden über dem Holzfeuer gekocht und mit Gewürzen und Zutaten versehen, die sich in den Gärten und an den Hängen des heiligen Berges finden.

Das Mount Athos Gourmet Festival findet vom 15. Mai bis zum 15. Juni in auf der Insel Chalkidiki unweit des heiligen Berges Athos statt. Weitere Informationen finden sich unter http://www.mountathosarea.org .

Kirche wird zum Szenerestaurant

Jameson und Guinness vor Joyce und Goldsmith

Saufen in der Cloud

Voller Besitzerstolz: Inhaber einer ETZ 250 aus Zschopau

Wohl in keiner Stadt der Welt gibt es so viele MZ-Motorräder aus Zschopau wie im kubanischen Santiago. Etwa jedes dritte Motorrad dort stammt aus Sachsen. Der Ort erscheint wie ein lebendes Museum der Zschopauer Produktion. Von der alten MZ ES 250 und 300 über die ETS-Serien bis zur ETZ 250 Trophy findet man hier noch alle Modelle in Betrieb. Viele Kubaner, die sich seit den 60er bis Ende der 80er Jahre zur Ausbildung und zur Arbeit in der DDR aufhielten, haben ihren Lohn gespart und sich ein Motorrad geleistet, das sie am Ende mit in ihre Heimat nehmen durften. Rafael, der Anfang der 70er Jahre in Erfurt arbeitete und heute in Santiago de Cuba Zigarren dreht, erzählt mit leicht nordthüringischem Akzent: „Ja, das war nicht einfach, in den vier Jahren das Geld zusammenzubekommen. Aber dann waren wir froh, das Motorrad mit nach Hause nehmen zu können. Sind immer noch die besten, die wir haben.“

Ihren metallisch-knackigen hellen Klang hat die 250er ETZ hier immer noch. Sie gehört zu den beliebtesten Modellen. Die Kubaner fahren das Motorrad mit offenbarem Stolz. Die Knatterkisten von Suzuki und auch die tschechoslowakischen Jawas wirken in punkto Sound-Tuning dagegen wohl eher wie ein Hühnerschreck. Obwohl die MZ-Fahrzeuge über zwanzig Jahre alt sein müssen, wurden sie liebevoll gepflegt und bisweilen mit den Insignien des westlichen Motorradsports versehen. Auch auf das „MZ“ auf dem Tank ist man stolz. Es wird selten übersprüht oder durch aufgeklebte Werbung verdeckt. Und im Gegensatz zu den heruntergewirtschafteten sowjetischen Ladas können die DDR-Zweitakter optisch allemal mit den sorgfältig instandgesetzten amerikanischen Chevrolets und Cadillacs aus den 50er Jahren mithalten.

Links:

NDR-Beitrag über die Kubaner in der DDR:

http://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/nordmagazin/media/nordmagazin8811.html

MDR über das Verhältnis DDR-Kuba:

http://www.mdr.de/damals/archiv/artikel97270_page-0_zc-6615e895.html

Wikipedia zur Geschichte der MZ Zschopau

http://de.wikipedia.org/wiki/Motorradbau_in_Zschopau

Außerhalb der Saison kann das auch mal schief gehen. Als ich in ein Lokal mit angekündigtem Fado komme, bin ich der einzige Gast. Der Restaurantleiter ist ein bisschen hilflos: „Dann spielen wir erstmal für Sie allein.“ Ich fühle mich geehrt. Die Musiker schauten sich noch kurz einmal betreten an, dann gab es Fado for one. Das klang noch ein bisschen zurückhaltend und unsicher. Glücklicherweise werden durch die Musik weitere Gäste angelockt. Als dann eine größere Reisegruppe Deutscher auftaucht, die mehrgängige Abendmenüs bestellt, ist für den Chef, die Musiker und Fado-Sänger der Abend gerettet. Sie singen jetzt, wie mir scheint, mit etwas mehr Gebetsruf drin.

Links:

Fado zum Erovision-Contest 2012

Fados bei youtube

Fado-Restaurants und Clubs in Lissabon

Wenn sich die Touristenströme im Sommer auf der Suche nach Sonne, Strand und Meer alljährlich an die italienische Blumenriviera um San Remo ergießen, ist es eine Überlegung wert, auch einmal abseits vom Trubel die versteckten Reize der Region hinter der Küste zu erkunden. Um es vorwegzunehmen: Eine Expedition in das bergige Hinterland lohnt sich immer. Kleine, in den Berg hineingegossene Dörfchen mit Häusern in verschiedenen Ocker-Tönen aus denen hellgraue Kirchturmspitzen herausragen, verzaubern den Besucher mit dem Charme eines einfachen ländlichen Lebens. Traditionelle Formen des Alltags gehen hier mit der Kunst, diesen in allen Facetten zu genießen, eine eigenwillige Verbindung ein.

Ein Spaziergang durch die kleinen Bergdörfer und malerischen Orte wie Clavi, Lingueglietta, Villa Faraldi, Dolcedo oder das Künstlerdorf Bussana Vecchia ist wie das Eintauchen in eine längst vergangene Zeit. Man sieht förmlich, wie der Ölbauer seinen Olivenkarren mühselig durch die engen und holprigen Gassen schiebt. Steile Steintreppen führen durch gemauerte, bemooste Torbögen vorbei an Häusern, deren Verfallenheit zu ihrem unverwechselbaren Charme beiträgt. Perfektion in der Erhaltung und Pflege der Häuser gibt es hier nicht. Die ganze Szenerie wirkt wie ein Rückblick in Zeiten ohne Fernsehen, Internet und Alltagshektik. Inzwischen haben sich hier auch viele Ausländer, vor allem Deutsche angesiedelt, die sich dem Zauber eines einfachen Landlebens gemischt mit mediterraner Lebens- und Genussfreude nicht entziehen konnten. Hier noch ein hübsches Häuschen zum Kauf zu finden, ist schwierig. „Jetzt verkauft keiner mehr. Die Bewohner wissen, was dieser Platz wert ist“ bestätigt Immobilienexperte Norbert Otto.

 Steile Wege in die Berge

Man erreicht die Dörfer des Hinterlandes von der Küste zumeist über enge, steile, zum Teil einspurige Straßen. Diese schmiegen sich in Serpentinen eng an die steilen Berghänge an. Die Auffahrt zu den höher gelegenen Orten ist damit alles andere als ein Kinderspiel. Einige der Haarnadelkurven lassen sich nur mit einem Rücksetzer bewältigen. Die schmalen Straßen sind gesäumt von Olivenplantagen, Blumenwiesen und alten Mauern, die gelegentlich den Blick auf eines der aus Naturstein gemauerten Dorfhäuser freigeben. Jede Kurve eröffnet neue atemberaubende Ausblicke auf olivenbewachsene Berge, Täler, eine üppige Pflanzenwelt und am Horizont das Meer. Wer sich diesem Schauspiel als Autofahrer jedoch hingibt, läuft Gefahr, auf der schmalen, gewundenen Straße dem Abgrund gefährlich nahe zu kommen oder eines der schnell entgegenkommenden Fahrzeuge zu übersehen. Hupen vor unübersehbaren Kurven ist hier die Regel, damit eventueller Gegenverkehr rechtzeitig informiert wird. Dort angekommen lohnt es, sich die Ortschaften zu Fuß zu erschließen. Die meisten von ihnen sind zudem ideale Ausgangspunkte für Wandertouren in die höher gelegenen Gebirgslagen.

 Ferienwohnung mit Seeblick

Im Gegensatz zur Küste ist es in den ligurischen Dörfern immer noch relativ einfach, im Sommer ein Zimmer oder eine Ferienwohnung mit Terrasse und Seeblick zu erhalten. Das Meer ist zwar von hier aus ein ganzes Stück entfernt, aber die Möglichkeit, auf der Terrasse in der Abendsonne zu sitzen und bei einem Glas Wein in Ruhe den Blick über Berge und Wasser streifen zu lassen, wird dafür entschädigen. Für Wanderer und Radfahrer bieten sich zahlreiche Touren mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden an. Wanderkarten bekommt man in der Regel bei den Fremdenverkehrsämtern des jeweils nächsten größeren Ortes. Wem es in dieser ländlichen Idylle zu einsam wird, der kann sich auch eine Auszeit vom Landurlaub, eine Shoppingtour unter Arkaden in Imperia, einen Besuch im größten Casino Italiens, San Remo, oder auch ein Kaffee-Plausch im Fürstenpalast von Monaco gönnen.

Kulinarische Verführer

Ligurien muss man nicht nur sehen sondern auch schmecken. Während man in den Cafes an der Küste die eine oder andere schmackhafte Pizza oder Pasta findet, verbergen sich die wahren Gourmet-Tempel im Hinterland. Meist sind es relativ einfache und preiswerte traditionelle Restaurants, in denen der einheimische Koch einen Gaumenschmeichler nach dem anderen zu einem Menü komponiert, wie man es besser nicht in einem Sterne-Restaurants von San Remo zu finden vermag. In einer Kombination von Überlieferung und Finesse entstehen kleine Wunderwerke der Kochkunst. Spinatravioli, Kräuterpesto, Tagliatelle, Kaninchenbraten, Rindercarpaccio und verschiedenartig gefüllte Zucchini sind nur wenige „Waffen“ aus dem Arsenal der Leckereien, mit denen hier die Gäste zur Kapitulation vor allen Abnehm- und Diät-Vorsätzen gezwungen werden.

Die ligurischen Spezialitäten werden frisch zubereitet. Viele ihrer Zutaten kommen direkt aus dem Vorgarten oder vom angrenzenden Gemüsefeld. Gewürze wie Rosmarin, Salbei, Dill und Basilikum wachsen wild am Wegesrand. Oft reicht ein kleiner Spaziergang in die nähere Umgebung, um eine vollständige Gewürzmischung für das Menü zusammen zu stellen. Aldo Bracco, der Koch des „Campagnola“ in Tovo lässt sich bei der Zubereitung der Menüs auch mal in die Töpfe schauen und weiht  dem Gast auch einige Geheimnisse seiner Kochkunst ein. Für ihn ist die Zubereitung der Menüs eine Zeremonie, an dem er mindestens soviel Spaß hat wie seine Gäste am Essen. Beim Servieren werden die Gäste darauf aufmerksam gemacht, dass sie einzelne Gänge abwählen können. Will man nicht völlig übersättigt das Restaurant verlassen, sollte man hiervon Gebrauch machen, auch wenn die Wahl des auszulassenden Ganges eine wirkliche Folter ist. Bei der Planung eines Gourmet-Abends sollte man berücksichtigen, dass es hier wie auch in vielen anderen Dorf-Restaurants wichtig ist, rechtzeitig nachzufragen und gegebenenfalls zu reservieren. In einigen von ihnen gibt es das ‚große Menü’ nicht jeden Tag.

Links:

Offizielle Seiten:

www.regione.liguria.it Seite des ligurischen Fremdenverkehrsamtes mit einigen deutschen Informationen
www.turismoinliguria.it Ausführlichere Informationen und Buchungsmöglichkeit

Kommerzielle Angebote mit guten Regionalinformationen, Restaurantführer und Buchungsmöglichkeiten für Unterkünfte:

www.blumenriviera.de
www.in-italia.de

Wie die meisten seiner Wiener Artgenossen hat das New York auch eine intellektuelle Geschichte. Es war der Treffpunkt von Künstlern und Literaten, denen ja bekanntlich nur in auserwählter Umgebung etwas einfällt. Wie der Name schon sagt, war man hier sehr westlich gesinnt. Deshalb trafen sich hier auch die Herausgeber des Literatur- und Kunstmagazins „Westen“ (Nyugat). Das Journal, das es hier im ungarischen Volltext gibt, hatte solch berühmte Autoren wie Dezső Kosztolányi, Tibor Déry oder László Németh.

Die Kellner waren sich ihrer Funktion als Geburtshelfer großer Ideen bewusst. Wenn einer der Star-Autoren eine Eingebung hatte und sich mit niedrigen Dingen wie Papier und Stift nicht vorsorglich beschäftigt hatte, bekam er diese vom Kellner eilends nachgereicht. War das Geld mal knapp, und das war es unter Literaten nicht selten, dann konnte man hier auch einmal eine kostenlose Mahlzeit bekommen. Heute sollte man allerdings, auch wenn man Literat und knapp bei Kasse ist, eher nicht damit rechnen. Und: Falls Sie dann die „Kleine Literaturplatte“ bestellt haben und Ihnen folgerichtig eine große Idee kommt, stellen Sie sicher, dass Sie Paper und Bleistift oder wenigstens einen Notebook mithaben. Wenn Sie allerdings hier ihren Computer auspacken, wundern Sie sich nicht wenn ihnen die Nachbarn verächtliche Blicke zuwerfen. Denn selbst ein Mac wäre in diesem auserwählten Ambiente ein unverzeihlicher Stilbruch.

Website des Café New York in Budapest

Aktuelles Menü des New York (ungarisch, englisch)

Kaffeehausempfehlungen für Budapest (english)